对于车库，人们直观的联想是一个四四方方、狭小、油污的地方。但在葡萄酒领域，这个不起眼的形象却被彻底颠覆了。或许你认为世界上最好、最贵的葡萄酒都来自拉菲、红颜容酒庄这样宏伟壮丽的古堡。它们的主人非富即贵，不是罗斯柴尔德家族就是卢森堡王子这样的显赫人物。半个世纪以前这或许还是事实，然而现在，这些贵族们却遭遇了强劲的对手——“车库酒”。

什么是“车库酒”？

这是个诞生于上世纪90年代的词汇。在它诞生之前，欧洲葡萄酒的最高层级一直被那些历史显赫的酒庄垄断着。直到上世纪后半期，一些建筑极其不起眼——许多都寒酸到用车库做酿造车间、产量甚微、品质却堪称卓绝的新兴酒庄的出现。贵族名酒庄们才不再是旧世界最贵、最难买到的葡萄酒。

“车库”崛起

年，一名出生于阿尔及利亚的法国人——让?吕克?图内文（Jean-LucThunevin）举家迁到波尔多右岸的圣?艾美侬。这件当年不起眼的小事，最终却引起了葡萄酒世界的震动。图内文这位从来没酿过酒的餐厅小老板兼DJ，依靠贷款买下了一块0.6公顷的小葡萄园，开始从事酿酒生意。由于手头拮据，图内文只能把家里的车库腾出来，安置发酵槽，搬来仅有的两个橡木桶，整座酒庄寒酸得连个吐酒桶都没有。这座简陋至极的酒庄，就是后来不可一世的瓦朗德鲁（ChateauValandraud）。

瓦朗德鲁从年开始酿酒，年正式对外出售。有趣的是，年罗伯特?帕克给予了瓦朗德鲁葡萄酒93分，年是94分，年是95分。虽然年和年，瓦朗德鲁的酒是波尔多得分最高的葡萄酒，但人们记忆最深刻的往往是年，因为在这一年的伦敦期酒拍卖会上，瓦朗德鲁酒的价格超越了五大名庄中的木桐酒庄。一座建庄只有5年、名不见经传的小酒庄的酒，竟然超越了几百年传统的贵族膜拜酒木桐，这件事就是个奇迹。

瓦朗德鲁的成功并非昙花一现。在90年代随后的时间里，图内文的酒在波尔多没有遇到任何敌手。瓦朗德鲁轻易将左岸的拉菲等五大名庄甩到了身后，甚至比波尔多酒王柏图斯的价格更昂贵。瓦朗德鲁酒从口感到身价，都跻身全世界的最顶层。因为瓦朗德鲁酒庄建在一个车库里，人们因此发明了“车库酒”一词，用来指代那些没有家族背景和巨额财富、产量极小、品质极高、价格吓人的小型作坊葡萄酒。随之而来的“车库酒”热潮犹如法国大革命，平民酒庄与古老贵族名庄之间的“战争”终于爆发了。

更早的天价“车库酒”

虽然让吕克?图内文发明了“车库酒”一词，不过在他之前，一座更早的“车库酒庄”已经存在。它就是波尔多酒王柏图斯（Petrus）的邻居——里鹏酒庄（LePin）。

许多人谈到波尔多，总觉得最贵的不是拉菲就是拉图。事实上，比起波美侯地区的里鹏（LePin），它们还差得很远。年以前，里鹏酒庄还只是波尔多无数“面目模糊”的小酒庄中的一员。这一年，经常饮用里鹏酒庄散酒的酒商富庞（JacquesThienpont）认为这一块小小的土地具有很大的潜力，然后只花了万法郎就买下了小酒园。要知道在80年代轰动一时的拉图酒庄收购案中，总股权的价格超过了5亿美元。随后，富庞开始效仿柏图斯，酿造以美乐葡萄为主的小产量葡萄酒。最终他也创造了奇迹，里鹏开始和柏图斯（Petrus）并驾齐驱，成为波尔多最贵的葡萄酒。

虽然法国酒评界头号人物CliveCoates曾说：“里鹏是波尔多的明星，但不应是一个超级巨星。”可在一次由10位德国最著名品酒师对13个年份的里鹏和柏图斯的蒙瓶打分中，里鹏胜出了九个年份。更重要的是，里鹏葡萄酒有价有市、供不应求，这证明了这款天价“车库酒”存在的合理性。

受到里鹏、瓦朗德鲁的影响，欧洲许多国家、地区都开始尝试酿造小产量、高品质的车库酒。例如西班牙杜鲁河畔的彭阁斯酒庄（DominioDePingus），它也是这个潮流中的另一个奇迹。

丹麦酿酒师彼得?西塞克（PeterSisseck）慧眼识珠，看上了杜鲁河畔一小块老藤葡萄园。园中的添帕尼优葡萄树都在80至90岁的年龄。为了买下这块地，酿酒师甚至加入了西班牙国籍。巧合的是，彼得?西塞克的酿酒车间同样由车库改造而成。而且同样是年份——彭阁斯酿造的第一个年份的葡萄酒，被罗伯特?帕克给予了98~分的最高分。从那时起，名不见经传的彭阁斯一跃成为西班牙最贵的葡萄酒，在世界范围内绝对一酒难求。近20年来，彭阁斯酒在大多数年份的零售价都高于拉菲等五大名庄的，如年的彭阁斯葡萄酒，价格甚至超过了当年的柏图斯，远远高于五大名庄。而酒庄的副牌彭阁斯之花（FloredePingus）的口碑也不逊于小拉菲。

贵族向平民倒戈

严格来讲，瓦朗德鲁、里鹏、彭阁斯这些“车库酒”早已完成了逆袭。它们和左岸的拉菲、拉图的区别，就像波旁王朝的旧贵族与拿破仑时代的新贵族。唯一的不同，因为产量小，它们可能更贵。对于资深葡萄酒投资人，它们单宁强劲、口感浓郁至极、能够长年储存，是很好的投资品（前提条件是你能买得到）;但对于普通葡萄酒爱好者们，“车库酒”更多的时候代表一种葡萄酒酿造的潮流与方向。

有些年历史的名庄，也要做这种小产量的“车库酒”，一方面，希望复制瓦朗德鲁的奇迹或许是动机之一。更重要地，即使是贵族也渴望放下身段，做一些充满浪漫色彩的创新。对于这类名庄下的车库酒，我们并不能简单理解为庄园的副牌，它是具有某种车库精神的酒。在全世界，像这样希望一夜成名的小产量葡萄酒不在少数。可对于收藏家来说，它们的赏玩价值远远大于投资。这种独具匠心的“作品”因为有个性、产量小，所以更像玩味品、纪念品。也许有一天，它们真的会成为下一个瓦朗德鲁酒。

如何区分“车库酒”与小产量酒？

并不是产量小、房子破就能称之为“车库酒”的。正如法国著名酿酒师让?皮埃尔?努埃（Jean-PierreMoueix）所言：“如果产量是唯一衡量标准的话，那么波美侯地区所有酒庄的酒都可以入选“车库酒”，因为他们的产量都非常小。但事实并非如此，因为我相信消费者会发现：并非所有产量小的酒都有陈年潜质。”

由此可见，判断一款酒是不是“车库酒”，要看它是否像瓦朗德鲁、里鹏酒那样拥有比拟拉菲、拉图的陈年潜力。同时你还要参考著名酒评家对它们的评分。如果是被罗伯特?帕克或杰西丝?罗宾逊这样的品酒权威给予高分（和五大名庄酒不相上下），并且产量极少的葡萄酒，或许就是下一款世界知名的“车库酒”。

严格来说，“车库酒”应该是一个独立的酒园的酒，而非某个酒庄在某块葡萄园开辟的新品牌。为什么要限定这个标准？如果一座年产量瓶以下的独立酒庄能够盈利，那么它的酒一定价格不菲。也就是说它得到了市场的认可。如果是某个大酒园开辟的新品牌，人们很难从经营效益方面去确定其产品的市场认可度。这样的话，它更适合被称为“大酒庄的子品牌”，而非“车库酒”。

酒哥荐酒第十九期预告

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